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01/08/2017

SIDA VERTICAL, 400 m, ED- 6c+ (6b obl.) Torre de Marboré (Cara Norte)

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Braulio en el 5º largo

SIDA VERTICAL, 400 m, ED- 6c+ (6b obl.)
Torre de Marboré (Cara Norte)
Abierta por Armary y Farges en 1985
Repetida por Braulio Expósito y Samuel Ortega el 1 de agosto de 2017

MATERIAL: 2 cuerdas dobles. 1 juego de friends del 0,5 al 2, un Juego de aliends, 13 cintas expres ligeras, 4 vagas con mosquetón ligero y demás archiperres personales.

TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de6 a 8 horas hasta la cumbre.

APROXIMACIÓN: Desde el Refugio de Serradets aproximaremos en una hora aproximadamente a pie de vía, al que llegaremos saliendo del refugio de Serradets por un sendero entre pedreras y a media falda, que en dirección este. Tendremos que aproximar hasta bordear un espolón, del que, a su izquierda se sitúa el diedro de la Ravier.

DESCENSO: La ruta termina en una especie de anfiteatro, del que saldremos, tomando sendero de piedras algo pisado dirección oeste. Al término de la pared alta de la Torre de Marboré, tendremos que ir bajando en dirección sur, para después dirigirnos dirección oeste hasta la Brecha de Rolando, desde donde bajaremos al refugio de Serradets.

OBSERVACIONES:
SIDA responde a las siglas francesas de "Séule itineraire dement autorisé", ósea Único itinerario demente autorizado.

L1: V (35m). Largo común con la Ravier. Diedro técnico con dos clavos, llevar Friends y aliends.
L2: II (40m). Travesía muy fácil a izquierdas hasta localizar reunión con dos parabolts.
L3: 6c (30m): Largo precioso de placa técnica con 9 parabolts.
L4: 6c+ (45m). El mejor largo de la vía. Sale de la reunión por la izquierda para salvar el pequeño nicho. Seguidamente se dirige siempre en tendencia a derechas por una placa técnica hasta el diedro de la Ravier con un clavo. Seguir un pequeño tramo del diedro en tendencia a izquierdas hasta una reunión con dos parabolts. Largo equipado con 10 parabolts y un clavo.
L5: 6b (30m). Largo estético para sacar fotos de álbum. Sale de la reunión en travesía a izquierdas por unas grandes lajas y muchos cazos, hasta una babaresa técnica. Seguirla hasta el final y remontar la entostá donde estará la reunión con dos parabolts. Largo equipado con 8 parabolts.
L6: 6b+ (45m). Largo que sale en travesía a izquierdas hasta un espolón técnico donde se concentran las dificultades. Seguimos recto guiándonos por los seguros de la vía hasta una llambría donde localizaremos una reunión con dos parabolts. Largo equipado con 9 parabolts.
L6 bis: I (25m). Seguimos por la llambría dirección este hasta la base de un gran Gendarme donde hay una reunión con dos parabolts.
L7: V+ (30m). Empezamos escalando por una lastra adosada con tres seguros expansivos, para cambiar la dirección en tendencia a derechas por placa y bloques con dos seguros más, hasta localizar la reunión con dos parabolts. Largo equipado con 5 parabolts.
L8: 6b+ (30m). Salimos de la reunión en travesía a la izquierda hasta localizar un parabolt donde se encuentra en paso dura a bloque del largo (NO subir recto desde la reunión a un puente de roca). Una vez chapado el primer seguro subir ligeramente para realizar una pequeña travesía a bloque hasta llegar a una zona de fisura hacia la derecha ya en terreno más asequible. Seguimos un poquito en tendencia a derechas para posteriormente cambiar la ascensión a izquierdas a localizar el siguiente seguro. Poco después llegamos a la reunión con dos parabolts. Largo asegurado con dos parabolts.
L9: 6c (45m). Salimos rectos y del primer seguro salimos rectos en lugar de ir por la izquierda. Seguimos rectos hasta una zona localizada en últimos seguros del largo, que debemos realizar un pequeño flanqueo por la derecha para salvar la zona dura. Una vez superado este flanqueo seguimos rectos hasta localizar la reunión a nuestra derecha con dos seguros expansivos. Largo con cinco seguros expansivos.
L10: 6b (40m). Frente a nosotros y ligeramente a nuestra derecha se encuentra el primer seguro en un paso atlético desplomado. Seguiremos por unas estructuras algo rotas hasta conectar con una especie de gran fisura en chimenea abierta pero equipada hasta una reunión con dos parabolts. Largo equipado con ocho seguros expansivos.
L11: V (8m). Pequeño tramo de escalada que nos deposita en la gran grada de piedras por debajo del último tramo de pared de la torre de Marboré y de un gran nevero.

DESCENSO: El descenso se realiza por la derecha de la gran grada siguiendo unos hitos hasta la Brecha de Rolando. Una vez en la Brecha de Rolando, bajar al refugio de Serradets.

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Categoría > TORRE DE MARBORÉ

 
23/06/2017

CEGADOS POR EL MUSGO , 260 m, 7b (6b/A2). RISCO GORDO (VILLAREJO) SIERRA DE GREDOS

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Cara Norte de Risco Gordo

CEGADOS POR EL MUSGO , 260 m, 7b (6b/A2).

RISCO GORDO (VILLAREJO) SIERRA DE GREDOS

Abierta por Braulio Expósito Y Alejandro Sánchez el día 23 de junio 2017

MATERIAL: 1 juego de friends entero hasta el nº 4. juego de microfriends entero, fisureros, nº 0,35, 075, 1 y 2 repetidos

TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 4 a 6 horas

OBSERVACIONES: Vía sin equipamiento en muchas zonas. seguros expansivos, 1 en el primer largo, 2 en el segundo, 3 en el cuarto largo de 7b+, el más duro de la vía y 1 seguro en el quinto largo de 6c. Ruta evidente con dos largos claves, el cuarto y quinto. El último largo creemos que es común al Diedro de los Herboristas. En el segundo largo comparte un pequeño tramo de dos chapas y un clavo con la que creemos puede ser el Diedro de los Herboristas.

APROXIMACIÓN: Desde la base de la Torre de Villarejo, seguiremos por la terraza de los vivacs, que nos lleva a la garganta del placero. Seguimos los hitos, la vereda sigue más o menos pegada a las paredes a nuestra derecha, hasta que nos encontremos la base de la pared.

DESCENSO:
Desde la cumbre andar en dirección noreste por unos hitos salvando dos pequeños colladitos, para seguir por una vira horizontal en dirección este hasta localizar dos anillas de rápel que en 25 metros nos depositan en la canal entre Risco Gordo y el la Aguja de las Cuatro Puntas. Bajar esta canal hasta localizar otro rápel en el lado izquierdo según se baja, que nos deposita en el suelo en 20 metros.

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Categoría > RISCOS DE VILLAREJO CROQUIS

 
03/08/2017

ESPOLÓN NORTE, 800 m, ED- 6c (6b/A1). Vignemale (Cara Norte)

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Vignemale

ESPOLÓN NORTE, 800 m, ED- 6c (6b/A1).
Vignemale (Cara Norte)

Abierta por Eva, Teiri i Albert el 22 de agosto del 2004
Repetida por Braulio Expósito y Samuel Ortega el 3 de agosto de 2017

MATERIAL: 2 cuerdas dobles. 1 juego de friends entero hasta el nº 4. 2 Juegos de aliends, juego fisureros, 10 cintas expres ligeras, 6 vagas con mosquetón ligero y demás archiperres personales.
TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 8 a 10 horas hasta la cumbre. Nosotros empezamos a las 9.30 de la mañana y llegamos a la cumbre a las 18.00.
APROXIMACIÓN: Desde el Refugio des Oulettes de Gaube, aproximaremos en una hora y media aproximadamente a pie de vía, al que llegaremos primero andando por el margen derecho de la altiplanicie, para ascender una gran pedrera que nos deja en la zona derecha del glaciar. Tendremos que rodear el glaciar por la derecha, para empezar a trepar por terreno muy fácil II de dificultad.
Una vez superado el glaciar habrá que trepar en travesía a izquierdas hasta posicionarnos en el pie de vía situado en una especie de nicho donde empezaremos a escalar en ensamble por una sucesión de fisuras.
DESCENSO: Desde la cumbre bajamos en dirección Sur hasta llegar al glaciar d´Ossoue. Seguiremos por la parte central del glaciar dirección este hasta llegar a unos montículos de piedra. Seguiremos en descenso siguiendo los hitos, hasta llegar al sendero que nos conduce al Refuge de Bayssellance (Club Alpin Français). Desde aquí subiremos al collado Hourquette d´Ossoue, desde donde bajaremos al Refuge des Oulettes de Gaube.

OBSERVACIONES:

L1: III. Placas y gradas fáciles en ensamble.
L2: III. Placas y gradas fáciles en ensamble.
L3: IV+: Fisura diedro en tendencia a izquierdas.
L4: V. Fisura diedro inclinado en tendencia a izquierdas.
L5: 6a. Paso de bloque desplomado al que le sigue un diedro chimenea difícil. El siguiente largo L6 (V+), es un largo técnico en diedro chimena. Nosotros lo hicimos en ensamble y en zapatillas, pero es recomendable asegurar estos largos y ponerse los pies de gatos.

L6: V+. largo técnico en diedro chimena.
L7: 6b. Es el primer largo clave de la vía. Haremos travesía algo expuesta a buscar la salida de los desplomes por una fisura difícil de proteger, rota y técnica. Según el croquis parece ser que la travesía va un poco más arriba a buscar dos clavos, pero la escalamos por debajo de eso clavos, chapando el segundo clavo justo antes de empezar la fisura desplomada.
L8 y 9: (III, IV y II). Zona de rampas muy fáciles pero algo rotas que habrá que superar en ensamble y dirigirnos a una pequeña terraza con un clavo, situada a la izquierda y debajo de una gran torre característica con diedros por los que no hay que escalar bajo ningún concepto.
L10: V. Escalar una fisura oculta y algo rota, situada a la izquierda de la gran torre característica con diedros. Al final seguiremos por los siguientes largos en tendencia a la derecha a situarnos justo encima de la gran torre.
L11 y 12: V y IV. Estos dos largos se ensamblan en tendencia a derechas a buscar la cima de la gran torre característica donde encontraremos una reunión con tres buriles.
L13: 6a. Comienza de frente a chapar un buril, para dirigirse en tendencia ascendente a la derecha a buscar una pequeña fisura visible desde la reunión. Una vez superada esta fisura, haremos travesía a derechas por terreno muy fácil a buscar el clavo de la reunión.
L14: 6a+. Saldremos de la reunión en travesía a izquierdas a buscar un buril en medio de la placa de caliza gris excepcional. Llegados al buril y una vez chapado, retornaremos al diedro en travesía ascendente por placa técnica. Seguimos el diedro hasta localizar los dos siguientes buriles. A la altura del segundo buril, saldremos del diedro por una pequeña travesía a derechas para salir por terreno fácil ascendente a izquierdas hasta localizar los dos clavos de la siguiente reunión.
L15: 6b. Comenzamos en travesía y flanqueo a la izquierda para dar con un diedro oculto al otro lado del espolón, técnico y difícil. Al final del diedro y llegados a un techo, se flanquea por la derecha a buscar la reunión con un clavo y un buril de anilla.
L16: 6c. Largo más duro de la vía, pero bastante equipado con clavos. Comienza por un gran desplome equipado con clavos, superándolo con paso atlético a bloque que le da el grado al largo. A continuación en tendencia a derechas hacia los siguientes clavos. Pero no bajar la guardia ya que lo que sigue es una gran placa técnica con fisuras ciegas laterales difíciles de proteger y que no baja del 6b. Seguimos por placa en tendencia ligera a izquierdas hasta localizar un gran nicho donde se encuentra la reunión con dos clavos.
L17: 6a. Salvamos el techo del nicho por la derecha, flanqueamos a izquierdas pasando por unos grandes bloques sueltos hasta dar con un diedro muy marcado. Al final del diedro nos topamos con un techo que salvaremos por la derecha con paso atlético de 6a. Una vez superado el techo, subiremos en tendencia a izquierdas hasta localizar una reunión colgada con dos clavos muy separados, uno por encima y el otro muy por debajo, que podremos reforzar con un par de microfriends.
L18: V+. Frente a nosotros estaremos viendo un clavo con un cordino al que no deberemos dirigirnos bajo ningún concepto, ni aunque se encabezone nuestro compañero. En lugar de ello, haremos travesía a izquierdas por una zona técnica y expuesta de V+, hasta localizar un diedro oculto a nuestra izquierda con dos clavos, que nos conduce a la cima de una entostá. Una vez en ella escalaremos por una placa en tendencia a izquierdas, atravesando unos pequeños diedros y dirigiéndonos por terrenos ya fácil a una reunión de dos clavos.
L19: V. Último largo a la arista cimera. Escalaremos en tendencia a derecha a buscar un pequeño diedro, una vez pasado, pequeño flanqueo a derechas y subir directos a una zona rota que parece fácil, pero que es donde se encuentran las dificultades en el quinto grado.
Arista cimera (III, IV y V+), 200 metros:
Desde la última reunión seguiremos hasta la cumbre, primero por la arista cimera, asegurándonos con un parabolt, una reunión y algún que otro seguro flotante, para después afrontar la placa que se nos divisa de frente, siempre por la zona más fácil y evidente. Para llegar a otra arista que nos conduce a cumbre, subimos por la parte derecha de la gran placa por una zona algo desplomada, pero que se asegura mediante un clavo, visible desde mucho antes.

Ha sido una gran experiencia y en compañía de una gran persona y fanático de la montaña y la escalada como es Samuel Ortega. Una gran ruta, para ir calentando motores de cara a ascensiones en Alpes más ambiciosas.

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Categoría > VIGNEMALE

 
09/04/2017

REGULACIÓN DE LA ESCALADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

USO Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE ESCALADA EN VIRGEN DE LA NUEVA

En San Martín de Valdeiglesias, a 4 de agosto de 2017



Tras la reunión mantenida el pasado día 20 de julio de 2017 con el Club de Montaña Las Cabreras, en la que se dio traslado del problema de seguridad que genera para los usuarios de la zona de escalada ubicada en el cerro Almodón, paraje Virgen de la Nueva, la manipulación de elementos de las vías de escalada existentes y la creación de otras nuevas por personas ajenas, el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, como propietario de los terrenos en los que se ubica dicha zona de escalada, y hasta la próxima aprobación de una ordenanza de uso de la misma PROHIBE:

La realización de cualquier manipulación de las vías de escalada existentes y el equipamiento de nuevas vías en la zona de escalada del Cerro Almodón en el paraje Virgen de la Nueva por cualquier persona ajena al Club de Montaña las Cabreras. siendo dicho Club el único autorizado para la realización de cualquier tarea de mantenimiento y supervisión de dichas instalaciones.

Firmada la Alcaldesa Mª LUZ LASTRAS PARRAS en documento oficial

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Categoría > REGULACIÓNES

 
15/07/2017

GIZON BERRI BAT NAIZ (Soy un hombre nuevo), 550 m, 7b+ (6c/A2). Picu Urriellu (Carao Oeste)

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Braulio en el tercer largo de 6c

GIZON BERRI BAT NAIZ (Soy un hombre nuevo), 550 m, 7b+ (6c/A2).
Picu Urriellu (Carao Oeste)
Abierta por J. Lazcano y R. Portilla
Repetida por Braulio Expósito y Pablo García el 15 de julio de 2017

Vía espectacular y dura.
La vía no tiene desperdicio, demasiados largos duros, escalando en 6c obligado en la mayoría de los largos excepto en los quintos de arriba que los tuve que hacer en zapatillas porque no aguantaba los gatos.
Tramos de 10 y 15 metros sin meter nada y algunos de más incluso.
No quise forzar más allá del 6c+ dado que la mayoría de los seguros espit de 8 se movían.
En fin, una experiencia única y mi enhorabuena a los aperturistas Lazcano y Portilla.
MATERIAL: Nosotros, la hicimos con una cuerda de 80 metros si puede ser de 9,1 mejor. 1 juego de friends entero hasta el nº 2. Juego de microfriends entero, 10 cintas expres ligeras, 5 vagas con mosquetón ligero
TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 8 a 10 horas hasta la cumbre. Nosotros empezamos a las 9.30 de la mañana y llegamos a la cumbre a las 18.00.
APROXIMACIÓN: Desde el refugio de Urriellu se sube en 15 minutos a la base del desplome del primer largo.
DESCENSO: Desde la cumbre bajamos en dirección norte hasta llegar la cresta cimera. Cresteamos un poco hasta llegar a una pequeña canal que se dirige en dirección Sur hacia las llambrias de la cara Sur salpicada de canalizos de caliza gris. Bajamos primero la canal, una vez terminada ésta y ya en terreno de llambria en tendencia a izquierdas hasta que encontremos el primer rápel. Nosotros, al llevar cuerda de 80 metros, tuvimos que realizar cuatros rápeles.

OBSERVACIONES:

L1: 7b+, 30 metros. A bloque, se acera quedando en 6a+ grado obligado/A0. 5 espits, no se mete nada más. En este largo a penas te enteras de que va la cosa.
L2: 7a, 7 espits, y 35 metros de escalada fina en placa excepcional de gotas de agua. No se mete nada. En este largo es donde te das cuenta de como puede ser el resto de la vía, buenos alejes y navegar de seguro en seguro sin perderse en la inmensidad. La clave, es no sugestionarse, echarle coraje, imaginación, orientación y mucha, mucha intuición de perro viejo.
L3: 6c, 6 espits y un clavo, 30 metros. Se puede meter algún alien. En este largo, por si no lo tenías claro cuando alguien te decía la palabra NAVEGAR, llegas a entender más que de sobra lo que ese término significa:
Escalar un buen tramo de roca sin seguros, ni señales humanas que puedan guiarte en tu progresión, por lo que, será la experiencia, forma física, nivel e intuición las que guíen tu camino.
L4: 7a+, 8 espits, 30 metros. No hay nada más que meter. Paso obligado después del último seguro y antes de la reunión.
L5: 6c, 5 spits 1 puente de roca, 35 metros. El segundo espit hay que chaparlo una vez superado éste, escalando la secuencia por la derecha. Este largo es de los más psicológicos, obligados y difícil de acertar. Una vez más, será la experiencia de perro viejo, y el ponerse en el papel de los primeros aperturistas, para poder descubrir el itinerario más suave y favorable.
L6: 6b+, 5 spits, 40 metros. Metes algún alien entre las pocas chapas que tiene el largo. Las chapas no se ven de lo lejos que están, tuve que recular después de escalar varios metros al divisar la siguiente chapa, ya que vi que me había metido en tierra de nadie y no veía claro por donde seguir.
L7: V+, 2 spits, 40 metros. Largo de tránsito para lo que nos viene a continuación.
L8: 7a+, 9 spits, 1 clavo y un puente de roca, 30 metros. Muro vertical excepcional: adherencias, gotas de agua, lajas invertidas, regletas, romos, pasos de hombros. Obliga 6c+. El largo más duro, atlético y estético.
L9: 7a, 9 spits, 40 metros. Los seguros están muy lejos, por lo que, hay que navegar para verlos.
L10: 6b+, 5 spits 1 puente de roca, 45 metros. La reunión son 3 clavos y coincide con la directísima. A partir de aquí hay dos opciones. Una es seguir a cumbre en tres largos de quinto y bajar por los rapeles de la cara Sur, otra rapelar la pared primero por la Directísima y luego por los rápeles de la Murciana, si te da reparo bajar de reuniones con tres espits.
L11: V, 2 clavos, 45 metros. Largo fácil, en el que, posiblemente coincidiremos con alguna cordada de otra vía.
L12: V, 1 clavo y 2 parabolts, 35 metros. Largo de placa coincidente con la directísima y la Murciana.
L13: En la última parte hay dos opciones. Una por la izquierda con un puente de roca y dos clavos que nos deja en una reunión de cadena con parabolts. La otra opción va más a la derecha, primero por placa con un clavo para dar a una diedro fácil y una canal cimera, que nos deja en una reunión con un solo espit que tendremos que reforzar con un microfriend.

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Categoría > NARANJO DE BULNES

 
27/10/2016

EL EXÉGETA, 145 m, 7b (obligado 6c/A2) - PARED ESTE DEL TOROZO

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Diedro del Exégeta

EL EXÉGETA, 145 m, 7b (obligado 6c/A2) - PARED ESTE DEL TOROZO

Abierta por Braulio Expósito y Alejandro Sánchez los días 3 y 11 de octubre de 2016.
Encadenada por los aperturistas el día 27 de octubre de 2016

MATERIAL: Un juego de friend (repetir el 0,35, 0,75, 1 y 2), un juego de micros y 15 cintas éxpres.
APROXIMACIÓN: La forma más rápida desde nuestro punto de vista, es subir por la base de la Albujea, al Collado norte que separa el Torozo del alto de los Monteses y bajar por la canal hacia el Sureste hasta la base del diedro.
L1: Largo espectacular en diedro con salida atlética al diedro tumbado. Largo limpio.
L2: Es de los largos más bonitos del Torozo en su grado. Placa vertical, salpicada de zonas duras. 8 parabolts. (Tenemos que volver a quitar una gran laja adosada a la derecha del octavo seguro).
L3: Este largo se encadenó por la derecha con el segundo parabolt chapado en la zona dura, ya que durante el intento se rompió una regleta clave. Recto por los seguros puede salir muy duro. Dos parabolts. (Tenemos que volver a cambiar el segundo seguro).
L4: Común a la Cuevas-Mesón. Un clavo
Observaciones: Es extraño que el primer largo no estuviera abierto, pero tenía mierda, musgo y piedras sueltas para aburrir.
Desde luego no vimos huella alguna de ningún escalador.

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Categoría > EL TOROZO CROQUIS

 
12/06/2017

GARRAPATAS CLIMBERS, 340 m, 7a+? (6b/A2). LANCHA DE LA BÓVEDA (GARGANTA DE CHILLA) SIERRA DE GREDOS

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Lancha de la Bóbeda

GARRAPATAS CLIMBERS, 340 m, 7a+? (6b/A2).
LANCHA DE LA BÓVEDA (GARGANTA DE CHILLA) SIERRA DE GREDOS
Abierta por Braulio Expósito Y Alejandro Sánchez el día 12 de junio 2017


MATERIAL: 1 juego de friends entero hasta el nº 4. juego de microfriends entero, fisureros, nº 0,35, 075, 1 y 2 repetidos
TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 4 a 6 horas
OBSERVACIONES: Vía sin equipamiento fijo, solo existe un seguro expansivo en el cuarto largo de 7a+. Es una ruta evidente y fácil de seguir a excepción de los tres primeros largos en los que hay que navegar y seguir las irregularidades, lastras y microfisuras que nos da la roca para no irse del itinerario. Los croquis estás muy bien explicados.
Bonita, divertida y agradable de escalar. Los largos clave son los tres últimos, sobre todo el cuarto de 7a+
APROXIMACIÓN: Aparcamos el vehículo en el santuario de Chilla, al que se llega desde Candeleda por una carretera asfaltada. Desde allí seguiremos hacia el NorOeste intuitivamente por una sucesión de senderos hasta alcanzar un sendero muy marcado en el margen derecho de la garganta de Chilla según se mira al norte. Seguiremos este sedero por la garganta durante unas 2 horas y media hasta llegar a la confluencia de dos gargantas, la de la izquierda baja desde la portilla Bermeja y la de la derecha desde la portilla de los Machos. En la misma confluencia existe unos vivac adecentados por el grupo Extremeño de Escalada. El agua está muy complicada a partir de julio. Existe un manantial antes de la confluencia y al otro lado del margen de la garganta. Desde este vivac tenemos una hora más hasta la base de la pared. Otra opción es ir desde la plataforma de Gredos en 2 horas hasta el refugio más otra hora y media hasta la base por la portilla de los Machos y la portilla de Cobos.
DESCENSO: Desde la cumbre bajar en dirección norte por una pequeña canal de destrepe.

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Categoría > GREDOS ALPINO MACIZO CENTRAL CROQUIS

 
26/05/2017

MACHO ALFA. ED. 7b (6a/A2+). 165 m. EL COLOSO. Zona alta de la Garganta de Chilla

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Braulio en el último largo de

MACHO ALFA. ED. 7b (6a/A2+). 165 m – EL COLOSO
Zona alta de la Garganta de Chilla
Abierta por Braulio Expósito, Pablo García y David de Esteban Resino, el día 26 de mayo de 2017.


MATERIAL: Un juego de friend hasta el 4(repetir el 0,35, 0,75, 1, 2), un juego de micros, un juego fisureros, 10 cintas éxpres, largas, 6 anillos con mosquetón, vagas y mosquetones para reuniones al gusto.

TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 4 a 6 horas

OBSERVACIONES: Vía sin equipamiento fijo. Es una ruta evidente y fácil de seguir.
Bonita, divertida y agradable de escalar. Los largos clave son los trdos últimos, sobre todo el quinto y último de 7b.

APROXIMACIÓN: Desde el Santuario de Chilla accederemos a la Garganta de Chilla por el margen derecho según subimos, por un sendero de ganado bien marcado. Seguiremos por el hasta situarnos en una bifurcación de dos gargantas a unas 3 horas. La garganta de la izquierda baja desde la portilla Bermeja, la de la derecha baja desde la portilla de los Machos. En dicha bifurcación se haya situado un buen vivac en una pequeña terraza utilizada antaño por pastores y rehabilitada recientemente por los integrantes del equipo extremeño de alpinismo.
Para acceder a base de la pared, tenemos que subir por la garganta que baja de la portilla de los Machos hasta situarnos en la base en una hora aproximadamente.

DESCENSO: Desde la cumbre andaremos hacia el oeste hasta localizar un anillo de cordino donde realizaremos un rapel de 40 metros hacia el Sur, luego por la base volveremos a pie de vía.

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Categoría > GREDOS ALPINO MACIZO CENTRAL CROQUIS

 
09/04/2017

LEANDRO ARBEOLA, 800 m, MD-, 80º, IV+/V M5, WI4. PEÑA FORATO 2715

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Peña Forato

LEANDRO ARBEOLA, 800 m, MD-, 80º, IV+/V M5, WI4.
PEÑA FORATO 2715 – VALLE DE LA RIPERA

Repetida por Samuel Ortega y Braulio Expósito el 8 y 9 de abril de 2017

Itinerario de gran envergadura que surca toda la diagonal de la pared, donde nos encontraremos largos fáciles de nieve con largos técnicos de mixto e hielo.

http://cuerdacorta.com/2016/04/28/3775/

Llevar un 4 cintas expres normales largas y ligeras, 4 anillos con mosquetón, 4 cintas disipadores, 3 tornillos de hielo cortos y 3 medianos, un juego de friends hasta el nº 3, 1 juego de micros, 1 juego de fisureros y 5 clavos variados, más las vagas necesarias y mosquetones de seguro.

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Categoría > PIRINEOS

 
11/04/2017

LÁGRIMAS EN LA ROCA, 360 ED+ 7b+ (obligado 7a) PILAR DEL SOBRARBE/PEÑA MONTAÑESA

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Pilar de Sobrarbe

LÁGRIMAS EN LA ROCA, 360 ED+ 7b+ (obligado 7a)
PILAR DEL SOBRARBE/PEÑA MONTAÑESA

Abierta por Albert Salvadó, Unai Mendía, Diana, Vicens, A. Castellet, Manu Velázquez en varios días 2010.

Repetida por Braulio Expósito y Samuel Ortega el 11 de abril de 2017

MATERIAL: Un juego de friend hasta el 5(repetir el 0,35, 0,75, 1 ), un juego de micros, un juego fisureros, 10 cintas éxpres largas, 6 anillos con mosquetón, vagas y mosquetones para reuniones al gusto.

HORARIO: 7 a 10 horas.

ACCESO: Desde Ainsa tomar la carretera hacia San Victorian y Aparcar en Oncins.

APROXIMACIÓN: En Oncins sale un sendero PR de la misma fuente en dirección oeste, va llaneando casi sin perder altura. Seguirlo unos 30 minutos aproximadamente hasta situarse debajo del Pilar de Sobrarbe. Justo antes de dos bloques grandes de roca, sale una canal de piedras que nos conduce a pie de vía. El empiece de vía es fácil por una especia de diedro fisura hasta un techito con un clavo en el paso clave de bloque visible desde el suelo.

DESCENSO: Desde la reunión nº 9 que es la misma que la R8 de la vía Futuro Incierto, realizamos 4 rápeles por la misma vía, hasta la primera gran vira de escape de la R4 y salir andando hasta pie de vía.
En la R4 se puede dejar una mochila con material, y subir solo con un juego de Friends y micros para la parte de arriba.

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Categoría > PEÑA MONTAÑESA

 


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